春卷是我进城工作后才吃到的一道美食，这是一道一听到名字，就觉得是特别有意境的美食，春卷，卷着的是春绿、春光、春风、春暖和春意，可谓是春到人间一卷之，再一品，果真如此，这一吃就是30多年，
犹记当年第一次走进城里的菜场，菜场门口有一个烙“煎饼”的大姐，面前摆一小炭炉，上面放一只迷你型的鏊子，只有脸盆底大小，“煎饼”也是在鏊子中间烙，比老家的煎饼要小很多，仅有碗口大小，那个烙“煎饼”的大姐，也不用我们老家煎饼的竹刮片、推子和油絮等工具，大姐左手抓一团湿面团，不停地晃着，面团在她手中晃出了筋道，也不掉下来。烙“煎饼”时，只见她把团面按在铁板鏊上，轻轻那么一揉，再把面团提起来，鏊子上就留下一层薄如蝉翼的圆形面片，因为面片比较薄，这边烙上，那边就炕熟了，成了一块薄饼。大姐的右手大拇指和食指沿着饼边一捏一揭一张，然后顺势就放到手边一只圆形匾子中，烙堆成一摞，再往边上一移，用白纱布盖上。大姐坐在那稳如泰山，双手配合密切，不紧不慢，仿佛一切都在其掌控之中。有顾客来购买，大姐抓面的左手不动，右手接待顾客，拿饼、称秤、装袋、收钱，是一气呵成。
面对我的疑惑，同事解释：这饼不是你老家的煎饼，能直接入口，而是制作春卷的外包装皮子，因此也不叫煎饼，而是称为春卷皮。
同事教我包春卷，买回了一沓春卷皮，又买了一捆韭菜，加工一些肉糊。回来后，韭菜洗净，切碎和肉糊拌匀；取两只鸡蛋，打开搅拌好备用；取下切菜板，将春卷皮一张一张揭开，平铺在菜板上，放上馅，馅呈金条状，然后从一边卷起，慢慢往一起卷，可以卷成圆柱状，也可以包成长方体状，在卷到中间处，也就是圆春卷皮直径最大处，将已经卷起的两头往里折一点起来，然后再卷，这样可以保证完全卷起后，两头收口，不露馅，下锅炸的时候两端不跑馅。完全卷起来后，为防止外层散开，这时候要用到鸡蛋液，因为鸡蛋液黏度大，可当作粘合剂，将春卷皮外层粘起来，防止其再散开，当然也可以不用鸡蛋液，改用面糊水也行，通过我这么多年实践，鸡蛋液当作粘合剂最佳。
全部包好后，将春卷整齐地码放在盘中。随后，锅中倒油加热准备炸春卷，豆油、菜籽油、色拉油都可以；油烧至微微冒烟，手背或掌心靠近油平面感觉到温度逼人时，将春卷放进油锅里，开始不要翻，以防止炸裂，等到炸一会，底面泛黄时，此时已经定型，再翻身也不会散开了。炸春卷时，火不能大，油温也不能过高，防止外面已经炸焦了，里面还是生馅，当馅炸熟能吃时，外表皮早已熟过劲，呈焦煳状，口感不好。炸春卷时，要两面交替炸，勤翻身，均匀受热，这样，成品春卷周身金黄，外酥里嫩。
炸好装盘，吃春卷时，大家围坐一起，倒一碗糖醋汁，蘸着吃，也可以直接吃。春卷最好趁热吃，外面春卷皮焦黄，香脆爽口，里面馅娇嫩滑爽，口感俱佳，冷了，发软，如吃棉花，口感不好。
春卷多是现吃现炸，包好的生春卷可以冷藏或是冷冻保存，吃时，化开再炸，新鲜如初。
我学会后，越吃越上瘾，回老家过春节，常特意带上一些春卷皮回老家，包春卷炸给亲人们吃，都说好。现在，春卷馅也丰富了起来，不仅有韭菜肉，还有荠菜肉、蒲菜肉馅、藕末肉馅等等，甚至是手头有啥馅就包啥，不用像古人那样多讲究，明代李时珍说：“以葱、蒜、韭、蓼、蒿、芥辛嫩之菜杂和食之，谓之五辛盘。” 清《调鼎集》记载春卷的制法是“擀面皮加包火腿肉、鸡肉等物，或四季时菜心、油炸供客；还有取咸肉腰、蒜花、黑枣、胡桃仁、洋糖（白糖）共碾碎，卷春饼切段。”
清代林兰痴有一首诗：调羹汤饼佐春色，春到人间一卷之。二十四香风信过，纵教能一也非时。春色入眼，色彩柔暖缤纷，春卷卷春，春色入口，春天，就在我们的舌尖上荡漾开来，回味无穷。
