周荣池：南蛮子眼里的北徐州

　　少时读书，读李后主伤国怀乡的诗，南人的伤情感染了我这书生，竟决意要按纸上说的那“徐州”的证据乘车去访古。父亲不明白我的冲动由何而来，只告诫我那地方甚是寒冷，得穿厚厚的棉袄去。其实因为生活的拮据，根本没有足够的钱北上，此行作罢。但徐州之行一念一直未断。及至后来外出求学，结识那时的女友现在的妻子，和徐州真正是续上了情缘与姻缘。记得第一次去徐州拜见岳父母，丈母娘一见面就笑盈盈地说，新姑爷是个南蛮子，高邮那地方就产双黄蛋。从此，我这个他们眼中的南蛮子就成了北徐州的女婿，用半个徐州人的身份和这座城市交往。 

　　黄楼上的苏轼 

　　黄楼站在古黄河边，古黄河停泊在徐州闹市。当河流不再奔波，当楼宇散了聚众的文豪，一切都只是历史留下的标本，记录的只能是过去的风光无限，徐州的“古八景之一”的称谓算是给历史一点安慰。现在的黄楼是“八零后”的年轻人，比我还要年幼几岁——这是今生，她的前世可是显赫一时的。最早的黄楼，是900多年北宋朝徐州知州苏轼率领徐州军民战胜洪水之后，于宋神宗元丰元年（1078年）八月在徐州城北门之上建造的，因为土能克水，所以涂上黄土，故名黄楼。 

　　建楼镇水御灾也不罕见，关键在于抗灾领军的是苏轼，这楼就注定辉煌千古了。我为什么要将徐州古八景之一的黄楼放在第一来讲，是因为黄楼是我去徐州看的第一处景致，这自然是有我自己的私心的——因为黄楼不仅是苏轼所建，关键在于时任太守的苏轼在徐州任上结识了一位高邮人，后来同样名重文坛的秦少游。一千年以后，作为一个高邮人在古书里看到这段交往，依旧让人觉得非常的诗意，那种文人相亲的感人场景，那种才子惺惺相惜的动人情节，让人觉得感慨良多。而这种深厚的情谊甚至没有任何俗世交往的基础，也就是仰望各自的文名，便笃定了这一生的伟大交往。 

　　苏轼到任徐州的那年夏天，七月十七日黄河在澶州决口。洪水于八月二十一日抵达徐州城下，苏轼穿着草鞋拿着木杖，亲自带士兵与百姓增筑城墙。洪水退去，徐州保住，百姓平安。水退后，苏轼一方面请求朝廷免去徐州赋税，一方面增筑“外小城”，顺便在城东门城墙上建造两层高楼，起名“黄楼”。黄楼之上，苏轼举行一次文学盛会，也就是后来人们津津乐道的“黄楼之会”。苏轼结识了更多的文友，他对高邮人王巩说：“李太白死，世无此乐三百年矣。”对于高邮苏轼也应是早有耳闻的，这是因为高邮人孙觉，也就是黄庭坚的岳父推荐给他的一张高邮的名片——不是双黄鸭蛋——是秦观。1069年与高邮同属扬州的江都邵伯于“天文属斗分野”处建造了“斗野亭”。这个亭子迎来的第一个名人就是孙觉，他写下一首诗歌记叙游历情怀，这也实在是正常不过的事情。后来苏轼秋天来此地，写了《次孙觉谏议寄子由》和孙的诗歌，随后苏辙以及苏门四学士的秦观、黄庭坚、张耒、晁补之都来到斗野亭游览，并和了他的七古，他们在斗野亭的相逢是神交，并没有实际的相聚。 

　　1078年，秦观赴京科考，路过徐州拜访了苏轼，这当然也不是偶然的，在他看来这比科考还要重要，他甚至说“生不愿封万户侯，但愿一识苏徐州”。秦观作《黄楼赋》的文采加上黄楼本来就是苏轼的得意之作，苏轼自然十分兴奋，连声称赞他有“屈、宋之才”，而秦观对这位大腕级别的诗人自然也是仰慕至极，二人惺惺相惜，秦观称苏轼“不将俗物碍天真，北斗以南能几人？”这一年，秦观虽科举不第，但是能结识这位“苏徐州”，在秦大才子看来比封侯拜相重要得多了。 

　　徐州因为苏轼而有了黄楼，而黄楼因为苏轼、秦观等文人的交游而成为徐州乃至文学史上的一座文化地标。这楼无论是当时遗存也好，是今世所建也罢，她的意义已经不局限于建筑本身，已成为徐州历史文化中的一个重要符号。 

　　云龙山的风云 

　　人去楼空是历史必然，亭台依旧为后人仰瞻，而山水不语可见证一切。云龙山虽是苏北名山，山上巨石磷峋，林壑幽美。云龙山南北走向，蜿蜒如龙，因山上常有云雾缭绕而得名。山长3公里，海拔142米，易于登览。然其名望所在不在于山之本身，较之于海内名山大川，她实在算是籍籍无名，然却又是“山不在高有仙则名”的一个例证。 

　　中国人喜欢故事，山水有了故事才有内涵。而云龙山的掌故颇为仙风道骨，故而让山水顿时有了风骨。旅行之事，看似走在山水之中，看的是江山风物，其实想得无非是这景中的人与事。没有了人，缺乏了事，山水就空洞，美得就没有内涵。好比是工笔画，笔笔景致到位，总是觉得过于实在，倒是那写意之笔，失真甚至模糊，却独有自身韵味。 

　　云龙山上有张山人旧居。张天骥于宋神宗元丰年间隐居云龙山，自号云龙山人，又称张山人。他在山上建一亭，名放鹤亭，并养两只仙鹤，隐居山上。苏轼在徐州任太守期间，常率宾客在亭中饮酒，和张天骥交成好友。元丰元年，苏轼写《放鹤亭记》，这篇文章脍炙人口，并被选入《古文观止》，从此徐州的云龙山和放鹤亭闻名天下。又因苏公《放鹤亭记》中有《招鹤》之歌而建招鹤亭。在放鹤亭南侧有饮鹤泉，北宋以前云龙山叫石佛山，饮鹤泉当时叫石佛井，后人因近放鹤亭，改名为饮鹤泉。 

　　山上松林成阴，石路蜿蜒，很有意趣。又有观景台、卧牛泉、云龙书院、兴化寺诸景。山右有苏轼卧过的石床，作东坡石床，并有“卧云枕石”四字。苏公题的诗刻在石床附近的峭壁上： 

　　醉中走上黄茅冈，满冈乱石如群羊。 

　　冈头醉倒石作床，仰看白云天茫茫， 

　　歌声落谷秋风长，路人举手东南望， 

　　拍手大笑使君狂 。 

　　苏公豪放气度，坦然胸怀尽融山水之间。他爱这山水，醉卧其间，人生风云际会如这云龙山的云雾来去聚散，不过是转眼云烟，只有那景色在心间永驻：“春夏之交，草木际天，秋冬雪月，千里一色，风雨晦明之间，俯仰百变。” 

　　云龙山的风流在近代又曾经因战火而风起云涌，兵家必争之地的徐州在硝烟四起的年代也是一条铁骨铮铮的汉子。正义与邪恶的较量，胜与败的分辨已然在历史的记忆中定格。作为战争风云的见证者，云龙山默默无言，只是记住了那些故事，山与水抹平了记忆的伤痛，只留下那些曾经显赫一时的事件，比如津浦铁路抗战，比如淮海战役，后人们还在山下建馆纪念，是为了“前事不忘后事之师”的古训。 

　　而云龙山涵藏了这些风云的故事，仍然做一个仙风道骨的隐士，那些风云变幻的记忆在胸间跌宕，但他看来永远平静自守，给人大隐于心的风范。 

　　汉墓里的汉朝 

　　华夏的史册绕不过汉朝，徐州正是大汉之源——徐州是中国历史绕不过的一页。汉朝，史书上已经有那么的记述，传说中也有那么多的掌故，及至现在的影视剧中都有着不胜其烦捕风捉影。但是，我觉得这些都比不上一处景致更为真实与震撼——那就是汉墓。汉墓各地皆有，好比高邮境内就有天山汉墓。天山汉墓是第一代广陵王刘胥及其往后的陵寝，其木梓面积比湖南马王堆汉墓大18倍，有最高礼仪的葬礼“黄肠题凑”，一时轰动海内外。 

　　我自然不是故意厚此薄彼，对故乡的文物也有喜不自禁之意，但是徐州的龟山汉墓也是一定要看的。大概我潜意识里仍然觉得大汉之源的汉墓更具有代表性。 

　　龟山汉墓在徐州龟山西麓，为西汉第六代楚王襄王刘注（即位于公元前128年-前116年）的夫妻合葬墓。导游说：“秦唐文化看西安，明清文化看北京，两汉文化看徐州。” 徐州的古文化遗产中的有“汉代三绝”，即汉墓、汉兵马俑、汉画像石。其中又以汉墓位列第一。而徐州汉墓已发掘清理近300座，在这些形式各异的汉墓中尤以十几座汉代王侯陵墓最具规模，而在这十几座王侯陵墓中，龟山汉墓以其规模的巨大，建筑的精美，神秘的色彩而独占鳌头。 

　　我以为墓之中心自然是棺室。于是，便着意跟着向导了解核心所在。刘注棺室周围，分布着厕所、厨房、马厩等实用居所，这体现着古人延续生命与生活的朴素愿望。即便是死后的陵寝，也让人体会到死是生的延续。游览这样的墓室，好像在探望主人的家居，毫无阴森恐怖之意。有趣的是棺室的塞石上有一段古文，在后人的解说里是那般的生动与恳切：“后世的贤大夫们啊，我虽然是个下葬的一代楚王，但我敢向上天发誓，我的墓中可没放什么华贵的服饰、值钱的金宝玉器，只不过埋了我的棺木及尸骨，当您看到这刻铭时，心里一定会为我悲伤的，所以你们就没必要动我的墓穴了。” 

　　当然，盗墓者并不买这个账。不管你多么精密的设计，不管你多么严密的防范，盗墓者的欲望是最尖锐的器具，将沉睡在历史之中的一切给抛掘开来，用贪婪的目光扫视一切珍宝，留下历史伤心的尸骨。建墓与盗墓成为历史上无法调剂的矛盾，探秘或者求财都成为挖掘祖坟的理由。既然如此，后人也不必伤心，只有无奈地接受空洞的悲哀。 

　　苦心经营的历史与粗暴践踏历史的人共同构建起了完整的历史。完美与缺陷有时候就是这般残酷地周旋。即便是豪华的一切都被人的贪念所毁灭，可是那段光耀千古的历史无法被盗挖的事实也永远成立。留下多少财宝与珍异只能是汉墓的机缘，这个也不是后人能掌握了。 

　　幸好，汉墓还在，徐州还在，历史永在。 

　　地锅鸡的风味 

　　我的家乡地处淮扬之脊，闻名遐迩的淮扬菜自然情深意厚。一种菜式就是一个地域对于食物和生活的理解，菜系并没有好坏的区别，只是人们对生活的不同理解。米饭的软濡与馒头的结实，不仅仅养育了南蛮与北侉，更是各行其道地成就了自己的文化。 

　　这样的生活才不至于千篇一律，才能够丰富多彩。这也是我愿意接受并且热爱北方菜的原因。好比是读书，独上西楼的婉约派固然多情，大江东去的豪放派也自有风骨。甜糯的淮扬菜与热辣的徐州菜相比，不同的滋味，一样的美好。 

　　世人常觉得北方人不善烹饪，其实此大缪也。 

　　徐州古称彭城，彭城始于彭祖，彭祖正是这厨师的祖宗，大汉之源原也是庖厨祖源。进入奴隶制社会以后，徐州一带存在着一个力量强大的侯国—大彭氏国，也称大彭国。大彭国的始祖叫彭祖。彭祖是我国有文字记载以来的第一位烹饪大师。他谙熟烹调技艺，曾烹调过味道鲜美的雉羹（即野鸡汤）奉献给尧帝。尧帝吃了非常满意，就赐给他长寿，以示褒奖。 

　　夕阳中登临彭祖楼，气象恢弘，古朴典雅。登楼远望，东有两山口山峰连绵，前有林立高楼，西有过往车辆走于夕阳余辉之中。一切景致显得沉着壮观，楚汉遗风荡然心中。彭祖楼与快哉亭、霸王楼、黄楼、燕子楼分布于古城周围，并称徐州古城五楼。天色暗淡，景区游人稀少，依依不舍地下楼。坐上返程汽车,已经华灯初上，明亮的路灯将徐州装扮得分外妖娆，是另外一番景象。 

　　而我盘算着的一份美食，才刚刚在心里热腾起来。徐州的地锅鸡并非完全本地特有，苏北鲁南的微山湖地区皆有此做法。但我觉得到徐州，不尝一下当地的这一口，大概是不能算完美之行。众多食物中选此一种，是觉得地锅鸡之风味着实与徐州人的性格很像：热情、实诚和洒脱。 

　　一盆地锅鸡中辣椒胡椒等辛辣食材所出之味，正如徐州人的豪爽热情，一口地道的北方话，热情得像是要喷出火来，充满着北方人特有的激情。舌尖、味蕾及至胸间都鼓胀着热情，这种热情不仅仅源于食材，更是当地人的精气神。一盆——这个食器就足以震撼人，实实在在地端上桌来，不要再七碗八碟的复杂，就这一锅端的实诚就够三五小友喝酒畅谈了。热情与实诚是一锅菜的品质，更是一方水土中人的品性，不拘泥与造作，不虚伪与欺骗，热情而实在的性格就在那盆地锅鸡中冒着热气，这正是徐州人的洒脱所在。 

　　一杯酒，未必是什么佳酿，也许就是地产的啤酒，围坐在大排档的小桌上，看着人来人往，享受觥筹交错，热辣的鸡子，实诚的味道，洒脱的生活仿佛天山人间。　　　 

　　故黄河的光阴 

　　往返于徐州与扬州，常常对一些南北不同的地名而感兴趣。这些名字有的像是儿时的玩伴一样熟悉，有时候却又像古物一样陌生与遥远。陌生或者遥远并不会让感情疏远，有时候会让你觉得新奇甚至向往。我知道黄河历史上曾经流过徐州这个地方，及至今天还留下许多的遗存。 

　　一条河的经过像是一个人，一个人去了留名，好像是一只大雁去了留声。河流经过留下的不仅仅是水迹，留下的更多的是记忆与改变。不管是凶险的水也好，还是温柔的水也好，水对世界的改变和时间一样充满了力量。相形之下水改变的东西更加的具象，她可以让花木葳蕤，也可让万物摧折，这一切真正像是时间一般成就与毁灭着一切，难怪乎孔老夫子站在水边说：逝者如斯夫。 

　　去徐州一定要去看看曾经的黄河，那些被遗弃和遗忘的时光一样的河流，好像早已经失去了气力与斗志，被定格在一个个汉字定义的铭牌上，可是他们仍然值得一看。现在他们有这样几种叫法： 

　　古黄河。黄河故道。废黄河。 

　　这些名字我最喜欢的是废黄河。这个字用得干脆，用得让人觉得心疼。古字有些刻板，故字又太文雅，好像刻意在隐瞒什么内容。其实没有什么好隐瞒的，失去的或者遗忘的一切，已经成为无可改变的事实，万幸的是现实之中还有着隔断不了的证据。就像是已经失去的光阴，还在额头上留下证据，没有理由为皱纹去悲伤，那些恰恰正是今生今世最为美好的证据。所以，就不必遮掩，那些文雅的词不会是最好的化妆品，掩藏不了已经改变的一切，倒不如坦然地面对眼前的一切，一个“废”字正像是北方人嘴里干脆的方言，让人心里听得痛快。 

　　一条河失去了方向，就只能是一滩废弃的水。尽管它还能够浇灌，甚至很能够做一些流动，可是它毕竟已经被时光抛弃成残疾，只能如一个满怀着记忆的老人，却只能动弹不得地在太阳下等死。我喜欢这种景致，这种景致充满了哲学意味，比世界上任何一处美景都要绚烂。以为这样的景致不是用眼睛就能看到的华丽，它需要你用冥想的能力去感知，在已经失去的时间里去听大河滔滔的壮阔，而你眼前只是被遗忘与遗弃的悲伤。 

　　走在来去徐州的高速上有一处废黄河，远远地似乎能看到点影子，其实即便看不清楚也没有什么，这样的景致是需要心灵和信念去理解的。徐州的市区是黄河的故道，也值得去看一看，像是一只被动物园收养的狮子，失去了野性但也算可喜，而它也有令人无法忘怀的光荣历史。 

　　缘分这个词说起来有些俗气，生活又仿佛就是靠这两个字在聚散离合。从扬州到徐州，从南方到北地，从过去到现在，从秦观到苏轼，从故里到他乡——我总觉得自己这个丈母娘眼中的南蛮子和这个城市有着不解之缘。而这个缘分不仅仅是因为一个人的生活，更多的可能是冥冥之中注定的关联。所以很多次宴会上，我总是会在听到那一口徐州话的时候，果断地站起来敬酒，遇见亲人一样热烈地干杯，然后说一句：来，捣菜！